Форум Привет

День первый, прибывочный. В тур поехали мы с хорошей знакомой, но летели из Вены разными авиакомпаниями, ибо мне покупала работа, а подруга брала наоборот, что подешевле. Подешевле оказались турки, и они благополучно потеряли ее багаж. По прилету фирма нас встретила, отвезли в довольно приличный по местным меркам отель - wifi, горячая вода, чистая постель, сьедобный завтрак. По идее на следующий день мы должны были вылетать в деревню под названием Лукла, откуда начинался собственно треккинг. Однако, какой вылет без багажа, в котором вообще говоря все - от трусов до спальников. Мы попросили все сдвинуть на один день, благо он был у нас в запасе на непредвиденый случай. Между делом пошли закупаться - вдруг и завтра багаж не привезут? А дальше двигать треккинг некуда. Купили впрочем немного, было поздно и мы все надеялись что завтра случитсдя чудо с багажом.

День второй, закупочный.
Чуда утром не случилось, про багаж не было ни слуху ни духу. На сайте турков значилось, что он до сих пор в Вене. Мы вздохнули и пошли по магазинам. Магазинов с туристическим доброб в Катманду хоть попой ешь. На любой вкус и кошелек. Есть вполне легитимные бренды, типа Northface, Patagonia, Mammut, итд. Со вполне европейскими/американскими ценами. Тут же есть очень хорошего качества местные бренды раза в два дешевле. И тут же есть совсем левые подделки под известные фирмы, стоимостью 5-10 процентов от оригинала. Многие не брезгуют ими, на пару недель хватит, а там можно и выбросить. Я там купила себе за пять евро классные пуховые чуни спать на высоте, якобы Northface. Мы успели закупить подруге трусы/футболки/носки/пуховку, и уже приценивались к спальнику, но тут нам позвонили из отеля и обрадовали, что багаж пришел! Мы прибежали в гостиницу и начали сортировать что с собой, а что остаeтся нас ждать в Катманду. В фирме была опция нанять портера, и мы помня о своем почтенном 50+ возрасте, взяли одного на двоих (цена вопроса 200 евро, лимит 20 кг, то есть 10 kg.person). Фирма выдала нам большие duffel bags, куда мы упаковали свое добро. Кроме баулов у нас у каждой был рюкзак около 5-8 кг. Оказалось, что 10 кг это не так уж много, борьба шла за каждый тюбик крема и за каждую футболку. Впрочем фляжку коньяка я взяла несмотря ни на что.

День третий, перелет Kathmandu-Lukla.
Из Катманду в Луклу лететь минут 20-30. Самолетики летают крошечные, на 10-12 человек, типа Ан-2, если не меньше. Как только погода позволяет, они летают каждые полчаса. Полоса в Лукле это жесть, vsego 500 м, причем под хорошим углом. Вообще Лукла считается одним из самых опасных аэродромов, кму интересно погуглите видео некоторых посадок. Но мы сели без проблем, очень мягко, спасибо пилотам

Тут же нас встретил местный гид и познакомил с еще двумя участниками группы. Всего нас оказалось четыре человека, что немного. К нам, двум "почтипенсионеркам" в группе добавилось два молодых (около 30) парня. Один из Канады, один из Германии, но из семьи русских немцев. Один пожарный, один полицейский (на что я сказала, очень хорошо, если что CPR и вообще первая помощь гарантированы, а может и донесут куда-нибудь). Канадец говорил только по английски, немец говорил соответственно на немецком, слегка на английском, и на полудетском руccком ("что-то штанишки у мeня не очень теплые"). Very sweet... Моя подруга не говорит на английском вообще, у нее в активе руccкий и немецкий, ну а у меня русский, английский и кое-какой немецкий. Так мы на трех языках и жили 10 дней

Как только мы перезнакомились - четыре туриста и три шерпы - гид и два портера, то разобрали вещи и сразу пошли в деревню километрах в восьми. Высота была около 2.5 км и пока не ощущалась, хотя кислородный датчик тут же сказал, что вместо обычных 97-98%, наблюдается только 92%. Дорога была относительно легкая, погода была отличная, градусов двадцать, и мы довольно быстро (часа за два-три) добрались до нашей первой ночевки Phakding. Пришли туда к обеду, и впечатлившись гостиницей решили еще походить по окрестностям. Убрели куда-то еще килиметров на 5-8 вверх по речке. Вернулись в деревню, посмотрели на местный быт. Бедненько, но чистенько. Кругом дзо - гибриды коров и яков. Чуть не купили живую курицу. Как только село солнце, резко похолодало. В комнате дубак, но хотя бы плюс.

День четвертый: Phakding - Namche Bazaar.
Переход был не очень сложный, порядка 12 км, с набором в 800-900 метров. Идем по лесу, но местами уже видны горы. Но последние пару километров были довольно жестоки. Жарко, пыльно, кругом коровы с грузами, солнце жарит, дорога круто вверх. Моей зподруге стало не очень хорошо, делали частые остановки и гид даже забрал ее рюкзак. Но потихоньку добрались до Намче. Городок классный. Около 1000 жителeй, огороды, куры-коровы, куча гостиниц, кафе, и даже несколько баров, хотя на треккинге очень мало кто употребляет спиртное - себе дороже.

День пятый: акклиматизационный выход из Намче до гостиницы Everest View and back.
Намче находится на 3.5 км и многие это уже чувствуют. Но нам надо было еще выше, и мы сделали выход к отелю Everest View, одному из самых высоких в мире (3,900м). Отель при этом классный, с отличной едой и десертами, и потрясающим видом на Эверест. История отеля, построенного в семидесятые годы, например здесь: https://gekkon.club/2023/01/17/hotel-everest-view/
Выход несложный, виды - обалденные. У отеля постоянно садятся вертолеты, привозят/увозят туристов, многие прилетают всего на несколько часов - позавтракать с видом.

День шестой: Namchee Bazaar - Tenboche.
Особых воспоминаний тут нет, переход несложный, горы, речки, набор всего 500м, погода хорошая. Дорога не очень крутая, шерпы вообще бегут бегом. Поражает, что они на себе несут - от сдвоенных-строенных туристических сумок (каждая 10-15 кг), до шифера и двутавров. При этом они нас обгоняют, и часто тусуются на привалах поджидая медленных туристов. При этом поют песни, танцуют и вообще заставляют чувствовать себя полным ничтожеством, когда ты ползешь с 5 кг на спине, а они, будучи сами кило сорок весом, весело обгоняют с 50кг грузом. Несмотря на высоты и отсутствие удобств (холодная вода итд), они каждый день бреются и моют ноги (а может и не только ноги, просто я больше не видела) и стирают свои пожитки в ледяном ручье. Потрясающий народ. Кроме перехода, который был довольно коротким, мы сходили в буддистский монастырь. Холодно, громко, непонятно.

День седьмой:
Деревья кончились, oстались какие-то кусты. Переход нетяжeлый опять, хотя высота сказывается. Болит голова, есть не хочется, особенно то г, кототрор здесь продают. Цена бытылки воды достигает 3 евро за литр (по сравненнию с 50ц внизу). Качество комнат тоже уходшается. Туалет теперь только в конце коридора, горячей воды нет. В комнате ниже нуля. Завтра еще один акклиматизационный выход.

День восьмой: акклиматизационный выход на 5+ км
Убейте меня. Нафига я сюда приперлась. Это самый тяжелый день. Впрочем виды обалденные. Останавливаюсь каждые пять минут, типа сделать фоточку. А в какой-то момент тупо ложусь. Верный шерпа рядом, терпеливо ждет. Через 15 минут говорит: вставай, надо идти. Большое желание вообще все послать нафиг и вызвать вертолет или хотя бы просто идти вниз. Дыхания не хватает. Кислорода 72 процента по датчикам. Завязать шнурки - подвиг, после которого надо три минуты приходить в себя. Вообщем марш зомби. Непонятно как доползаем до положеной вершины на 5,100. Вниз вроде легче. С ужасом думаю про завтрашний день.

Шикарный рассказ, героиня! Спасибо!
С нетерпением жду продолжения. У камина на пенсии будет что впомнить.

Спасибо, интересно!

День девятый: Dingboche - Lobuche
На удивление легко и даже голова почти не болит. А еще вчера хотелось умереть. Доходим за полдня и после обеда тусуемся в якобы самом высоком в мире кафе. Смотрим как местные собирают лепешки яка дя растопки. В кафе даже есть кофемашина и всего за 10 евро можно заказать каппучино. На вкус вроде бы ничего, хотя на такой высоте уже нет аппетита и вкус как-то атрофировался. В комнате конкретный минус, и мы на ночь плотно упаковываемся в три слоя штанов/кофт плюс спальник/шапка/варежки, плюс одеяло.
Да, я думала завязать шнурки вчера был подвиг. Попробуйте в 3 часа ночи сходить тут в туалет. В полной темноте и холоде. Выползая из этого кокона, а потом заползая опять. Минут десять надо, чтобы после этого перестать задыхаться и попробовать уснуть. Да, многие плохо спят (читай не спят) на высоте. Но мне вроде бы ок.

День десятый: Lobuche - Goraksheep и EBC
Длинный день. С утра выходим в Горакшееп и доходим туда часа за 3.5-4. Обед и выход в собственно EBC. Туда еще часа три и примерно столько же обратно. Высота 5.5, воздух разряжен, дышать тяжело. А дорога то вверх, то вниз. Вроде общеий набор небольшой, около 500 м, но суммарный превышает километр. Идем вдоль ледника, солнце слепит несмотря на ноябрь. В глазах как-то все зеленеет, не знаю от высоты, или слепну уже помаленьку. На всякий случай, надеваю вторую пару солнцезащитных очков, как мартышка Крылова
В лагере сейчас пусто, не сезон. Но в сезон, который длится всегo несколько месяцев тут говорят тысячи палаток тех, кто хочет залезть собственно на Эверест. Сложно представить. Делаем сотню фоток с нашими мальчиками и идем обратно. Завтра еще одна вершина и наконец-то вертолет домой. Боже, как хочется помыться.

Последний день начинается в 4 утра. Типа идем встречать рассвет. На самом деле все мысли уже о том, как добраться до Катманду. И поднимаем солнце, и добираемся без проблем. Вертолет с двумя остановками/дозаправками долетает до Катманду. Нас встречают и везут в гостиницу. Боже, горячий душ! Мыло, шампунь! Тепло! Бесплатное электричество в розетках и wifi! Относительно белые простыни! Просто рай
Ах да, мы ведь распиваем коньяк, и по моему нашему шепре не очень хорошо, хотя там по 50 мл на душу. А мальчики наши признаются, что в первый же день делали ставки - когда мы сойдем с дистанции - на второй день или на третий, редиски.

В Катманду часы радостно рапортуют, что кислород вернулся к 99%. Mы спим 12 часов после чего гуляем немного по городу, и разлетаемся - подруга домой в Вену, а я дальше по работе в Индию ( это отдельная история).
Резюмируя: абсолютно не жалею, что сьездила. Еще раз не поеду. Но очень советую всем. И особенно советую с хорошей компанией Что понравилось: горы. Они потрясающи. Я много, где была в горах - и в Альпах, и в Rockies, и в Патагонии. Тут совсем другое, даже не описать. И местные люди. Они обалденно просты и дружелюбны.
Что не понравилось: толпы туристов, несмотря на конец сезона. Пыль и холод. Но тут уж ничего не сделать.

@Aine, отличный репортаж!
Очень интересны и фотки и текст!
Нравится Ваш стиль: сжато и в то же время с интересными деталями.
Мне туда не добраться, но как будто с Вами побывала.
Вы просто героини!!!!

Aine писал(а): ↑Вс ноя 17, 2024 8:51 am Резюмируя: абсолютно не жалею, что сьездила.

Вспомнился Саша Чёрный :

Жить на вершине голой,
Писать простые сонеты,
И брать у людей из дола
Хлеб, вино и котлеты...

Ждём про Индию...

Aine писал(а): ↑Вс ноя 17, 2024 7:37 am Отель при этом классный, с отличной едой и десертами, и потрясающим видом на Эверест. История отеля, построенного в семидесятые годы, например здесь: https://gekkon.club/2023/01/17/hotel-everest-view/
Выход несложный, виды - обалденные. У отеля постоянно садятся вертолеты, привозят/увозят туристов, многи всего на несколько часов - позавтракать с видом на Эверест.

О! вот это бы мне подошло! Но наверное тысячи стоит такое удовольствие.

Перелет Kathmandu - Delhi - Jaipur. Без приключений. Два часа до Дели, еще час до Джайпура. В аэропорту бардак, но это уже ожидаемо. Без посадочного талона в здание аэропорта не зайти. Талон с другой стороны не получить, пока не покажешь визу. Интернет в аэропорту дают только с регистрацией по местному телефону, которого у меня не было. Впрочем удалось пройти просто показав бронь билета из букинга. На регистрацию и сдажу багажа толпа народу, очереди нет. Кто протолкался, тот и зарегестрировался. То же самое с security, которая чисто символична. Разуваться не надо, лаптопы/шампуни доставать тоже. Рамки поищат у всех, после чего всех общупывают, тоже явно для проформы. При этом работников там стоит куча, но реально работают единицы.

В Джайпуре меня встречают и везут в отель - отличный, надо сказать: комната - чистая, просторная, мебель новая, вода такая горячая, какой я не видела уже две недели. Уже поздно, а я так и не собралась заказать гида. Пишу емаил в 12 ночи с хвостиком, спрашивая можно ли завтра, в душе надеясь, что до утра не прочитают и я высплюсь с чистой совестью, но через 10 минут мне приходит подтверждение - шофер с машиной будет в 8:30. В 8:15 звонят снизу - за вами проиехали, мадам. За шестьдесят евро на восемь часов у меня чистая машина с ремнями безопасности, молчаливый водитель и разговорчивый гид, и мы катаемся по всему городу. Рассказывает и показывает все что попросишь, покупает воду и бананы, останавливается у банкомата, предлагает стходить со мной за сувенирами и обещает торговаться, врочем на вежливое "спасибо, не хочу" тут же умолкает, не пытаясь настаивать. В конце очень настойчиво просит review на сайте. Вплоть до того что "напишите пожалуйста прямо сейчас, моя зарплата зависит от этого и очень расстраивается, когда я говорю что напишу из отеля. Позже видела такое почти со всеми гидами, видимо для них это и вправду очень, очень важно.

Сам Jaipur впечатлил. Красивая архитектура, потрясающая история, ужасная грязь и нищета. И толпы людей, и кучи машин, и шум, и гам, и вообще конкретный хаос, который Европе и не снился. Не для слабонервных короче.